作者 | 餐饮老板内参 内参君

2026 年的北京

一批餐饮老店关停

半年时间，承载了几代北京人青春记忆的餐饮老牌，集体出现 " 撤店潮 "。

北京餐饮圈，到底怎么了？

2026 年 3 月 20 日，是北京最后一家面包新语东方新天地店，最后一天营业，2004 年开业，运营时间达 22 年，" 那些年排队买过的面包，成了再也找不回的味道。" 有消费者这样感慨。

2026 年 3 月 31 日，眉州东坡亚运村店正式闭店。公告显示，闭店原因是租约到期，据悉，该店在 2001 年开业，是当时眉州东坡面积较大的一家门店，运营时间长达 25 年。" 眉州小吃亚运村店转眼陪我走过 25 年，从还没毕业的年轻学生，到现在人已中年。" 网友发出感叹。

2026 年 4 月中旬，34 年高端粤菜 " 一哥 " 顺峰餐厅，北京全部门店停业，这个曾被视为 " 三刀一斧 " 高端餐饮代表的品牌，巅峰期在全国 38 家直营店，如今却陷入品牌 " 跑路 "、员工讨薪、顾客追债的争议。

2026 年 4 月 28 日，" 初代网红店 " 仙踪林北京动物园店闭店，也是品牌在北京的最后一家店。

2026 年 5 月中旬，经营 28 年的北京港式茶餐厅 " 日昌餐馆 " 门店接连关闭，部分门店玻璃上贴着 " 商铺出售 " 字样，这个京城公认的 " 排队王 "，巅峰时期曾有近 20 家店，凭地道港味和亲民价格走红。大众点评显示，北京在营门店还剩 4 家，双井店也处于暂停营业状态。

2026 年 5 月 14 日，康师傅私房牛肉面真武庙店因租赁合同到期暂停营业，据悉，这家店的经营近 20 年，" 最后一碗面，吃的是味道，更是一整代人的青春和城市记忆 "，网友留言道。

2026 年 6 月 15 日，王府井大食代正式关闭，品牌彻底退出北京。该店 2000 年入驻，深耕北京 26 年，曾获 " 北京美食广场第一品牌 " 称号，公告显示，闭店原因是租约到期和业务规划调整。

2026 年 6 月 21 日，金鼎轩亚运村店因租赁合同到期关店，门店于 2006 年营业，总面积达 4000㎡，1085 个餐位，46 个包间，24 小时全天营业，覆盖早午茶、正餐和夜宵，称得上是当时亚运村商圈餐饮头部的第一梯队，如今，往日繁荣不再，20 年老店人去楼空。

近日，有消费者在社交媒体上发帖称 " 丰茂烤串直营店全部关门，储值卡无法兑付 "，再次引发市场关注，目前品牌官方尚未给出回应。据大众点评显示，北京丰茂烤串正常营业门店不足 10 家，今年年初，丰茂烤串就曾因拖欠员工薪资、大批门店闭店引发舆论关注。

面对老牌餐饮的陆续撤店和离场，不少人感慨 " 这些老店承载了自己太多青春和回忆。"

但若只把这轮关店看作是怀旧滤镜下的 " 时代眼泪 "，或许还不够。

这批餐饮老店离场的背后，反映的是整个餐饮市场的变化。

被谁压垮？

老牌餐饮店的相继撤离，是时代发展的必然。这句话看似残酷，却宛如一条商业规律。

本质上，是老牌餐饮逐渐跟不上市场、消费等变化的脚步。

>>> 首店经济的刺激下，消费者处在 " 选择过剩 " 的十字路口

老店退场之所以显得愈发 " 刺眼 "，是因为在另一边北京餐饮市场玩家仍在快速 " 上新 "。

尤其是，外地品牌扎堆进京，" 北京首店 " 遍地开花。

北京市商务局数据显示，2025 年北京新增首店数量首次超千家达到 1068 家，同比 2024 年增长 11.3%。其中，餐饮首店 601 家，占全市首店总量的 56%。

2026 年，首店狂飙的数字还在继续，不完全统计，今年第一季度，北京餐饮首店开出超 30 家。

而且，不少餐饮首店创造了排队爆火的现象，这与老牌餐饮店的生意形成鲜明对比。他们用足够高的性价比、丰富的产品食材，抢占的不只是消费者的胃，还有人们的时间、社交和情绪诉求。

如今的餐饮市场，正在被新的品牌、新的场景和新的表达方式重新分配。

而这些，对于老牌和老店来说，变成了更为严苛的竞争环境。

现在的消费客群，不再只为口碑和情怀买单，面对繁荣多元的餐饮市场和用餐选择，他们愿意通过对比产品、价格、服务、体验乃至社交平台评价，全面评估这家餐厅是否值得再来一趟。

老牌餐饮不是没有优势，只是渐渐留不住主流消费群体。从产品来看，金鼎轩的虾饺烧卖、日昌餐馆的纸包鸡、全聚德的烤鸭等等，门店菜单虽然足够经典，却失去了新鲜感。

而且日昌餐馆等被网友贴上 " 预制菜 " 标签，不少顾客反馈，这些老店的菜品口味不如从前，" 金鼎轩 80 块钱的红烧肉全是预制菜，作为快 20 年的资深食客真的太失望了 "。

>>> 成本上涨和消费理性，不断挤压传统大店模型

这批老牌餐饮 " 撤店潮 " 集中在面积大、模式重、经营时间长、人工和租金压力大，对堂食客流、宴会聚餐等依赖程度高的门店。

如金鼎轩亚运村店，4000㎡大店重模型，46 个包间，24 小时营业，过去高光时刻绝对是一个地标品牌门店。但将其置于眼下，北京的黄金地理位置、酒楼大店模型意味着更高的租金、更重的人力排班成本和复杂的后厨管理，成本负担无疑加重。"24 小时运营，厨房设备折损比正常的短，人力成本比一般酒楼多 30% 左右。" 金鼎轩董事长李芒曾说的这句话竟一语成谶。

顺峰、眉州东坡亚运村店、王府井大食代等同样如此，是行业对传统门店重模型重新 " 算账 " 的结果。在房租、人工、食材等成本高压下，即便是在成熟商圈的黄金位置，大店经营难以支撑。

即便老牌餐饮的知名度再高，也不一定能承担得起现在的成本、客流和复购。

36 氪报道，眉州东坡疫情期间坚持 " 不管再难都不关店 "，疫情期间生意下降 8-9 成，每月还需正常支付房租，成本高达 1116 万，粗略估计，疫情给眉州东坡损失超过约 7000 万。

曾号称 " 广州海鲜航母 " 的渔民新村芳村店，在营业 20 年后闭店，公开信息显示，这家门店月租高达 136 万元，在持续亏损下，业主要加租 30%，最终门店因拖欠 270 万元租金而关门。

除了成本高压，消费需求也在发生变化。

一方面，堂食客流被严重稀释，另一方面，核心消费场景 " 崩塌 "。

当市场 " 分食者 " 众多，又呈现出多样性的发展结构，以及 " 排队王 " 的出现，如费大厨、烤匠、寿司郎、牛 NEW 寿喜烧等同为正餐，与年轻客群的需求喜好相匹配，生意自然被分流。从 2025 年金鼎轩亚运村店宣布取消 24 小时营业的动作能看到生意之惨淡，亦是闭店预兆。

公开数据显示，2025 年餐饮堂食客单价接近 2015 年的水平，消费整体理性回归。

高端正餐大店，人均动辄几百块，过度依赖商务宴请、高端接待等场景需求，现在随着政策和环境的变化，结婚率和生育率下降、年轻人热衷小型化和个性化形式聚餐等，这类需求大幅减少。

2025 年有相关报道称，北京部分餐饮品牌的包间消费力出现不同程度的下滑，商务消费人群数量降低，包间人均消费出现 15-30% 左右的下降。2025 年 1-5 月，大鸭梨烤鸭店内的商务宴请数量同比 2024 年同期下降 30% 以上，同期包间内人均消费金额从 130-150 元下滑至 100-120 元。

中国烹饪协会数据也显示，2026 年第一季度，人均 20-80 元的大众刚需餐饮订单量同比暴涨 42%，占市场份额 80% 以上，而人均 300 元以上的高端正餐营收则同比下滑 12%。

一顿饭动辄几千上万的时代过去了。

顺峰饭店的退场，依然是高端餐饮深陷困境的缩影。

中国烹饪协会 2026 年 3 月数据显示，人均消费 200 元以上的高端正餐关店率超过 65%，1-4 月倒闭数量是新开数量的 2.3 倍。

主流消费客群变了，当 95 后、00 后等成为核心客群，他们不再为 " 排场 " 和 " 面子 " 买单，转而追求品质性价比和为情绪体验买单，他们并非不消费，而是更谨慎和在意 " 这顿饭值不值 "。

实际上，顺峰饭店也曾尝试上线低价团购套餐，迎合消费者需求和体验，进一步缓解经营压力，2025 年，部分门店甚至重新改造，然而，门店升级开业不久就再次闭店。

这意味着，老牌餐饮转型路并不容易。

>>> 原地踏步和管理混乱，是不少老牌餐企的 " 致命伤 "

早在 2024 年，日昌餐馆内部两大运营阵营因商标归属和公章使用权爆发冲突，甚至公开内斗，同时原始创始团队退出一线，直营店和加盟店的运营主体不同，总部对门店管理逐渐失控。

而对于消费者和老顾客来说，无所谓直营还是加盟，主要是菜品口味和食材品质变差、菜量缩水和用餐体验的下滑等出现，这些直接归在品牌头上，品牌积攒二十多年的口碑彻底崩塌。

再加上港式茶餐厅品类全国市场中的崛起和退潮，市场竞争日益激烈，日昌餐馆曾以地道港式风味和性价比建立的核心竞争力，也在渐渐被打破。

撤店，不等于退场

老牌餐饮的高光时刻值得被铭记，只是面对日益复杂的市场环境，品牌不得不转变经营思路。

换个角度来看，金鼎轩和眉州东坡亚运村店关闭，不乏是一种品牌经营的 " 断臂求生 "。千平酒楼大店遭遇着成本高压，无论什么原因关闭盈利艰难的大店，都不失为是一个明智选择。

比如，眉州东坡除了酒楼模式，旗下还覆盖像眉州小吃这样的轻量型品牌，在刚需餐饮占据绝对优势的市场，眉州小吃在北京大约有近 10 家店，菜品种类丰富，覆盖了早餐、小吃、小份菜、烧烤和麻辣烫等，满足多元化消费需求，而且选址靠近社区，同眉州东坡正餐生意互补。

其实，这和西贝选择以天边砂锅焖面的刚需餐饮和更轻的商业模式，有异曲同工之处，两个品牌看似是两条相反的差异化路线，实际上奔赴的是同一个生存方向。

在自助模式盛行之际，金鼎轩直接在北京建外大街开出自助餐门店，面向不同客群推出 90 元畅享单人自助等套餐，今年在部分门店上新 98 元 / 位单人畅吃季套餐，带来差异化用餐体验。值得注意的是，招牌虾饺皇、鲜虾烧麦、豉汁蒸凤爪和锦绣红米肠粉【每人限点一份】，可见品牌既希望通过畅吃自助形式带动销量和堂食人气，又在通过个别产品限量供应来控制成本。

卷土重来的鼎泰丰，于今年 3 月在嘉里中心负一层开业，不少老顾客前来打卡，" 青春又回来了 " 人们纷纷留言。

无论是金鼎轩自助还是鼎泰丰重返京城，门店很快面临好评、差评都接踵而至。

" 鼎泰丰虽然取消了服务费，但菜品整体涨价，原来一笼猪肉黑松露卖 180 元 10 只，现在一只 29，一笼蟹粉从过去的 100 块 10 个变成现在 75 块 6 个 ......" 对于金鼎轩自助，有人觉得在寸土寸金的长安街沿线，自助价格人均不过百，也算是比较亲民了；也有认普遍反映 " 自助餐品种类少，没有单点品质好，价格和餐品种类勉强匹配，烤鸭限量限时还得排队，根本吃不上 ....."

众多老牌正通过自己的方式不断迎合消费市场，但是培育和回报需要时间，老牌餐饮的转型成效，同样需要接受市场的进一步检验。