沈嘉禄这次献给读者的美食散文集很有些诗意——《烟雨江南茶酒楼》（上海文化出版社）。江南春早，细雨蒙蒙，打着伞去某个街角的茶酒楼，约与三五知己，在临水的窗前坐下，听鸟，赏绿，品茶，酌酒，品赏时令佳肴，思念远方的友朋，再切入彼此感兴趣的话题，赞美见义勇为的好人，痛斥道德沦丧的丑态……万花筒般的世相百态，一一奔来眼底。确实，该书呈现在读者面前的文字是有文化积淀的，" 人学 " 视野下的美食界面，并非 " 好吃 " 二字可以涵盖。

美食是人类进化文明进步的产物。美食由人发现品尝并不断优化烹饪，每种美食都有它的成长过程。学者钱谷融曾经提出 " 文学是人学 " 的观点，这影响着数代作家的创作实践，对沈嘉禄的美食散文写作也起到了引领作用。美食文化也是一种 " 人学 "，美食离不开人们的分享，更离不开人们开疆辟土的劳作，这两种行为是人类社会活动中不可缺少的部分，如果加上食物背后的日常生活，就构成了浓烈的人间烟火。

沈嘉禄以小说散文影视创作闪亮登场，而后旁涉生活美食领域，先后出版了十余本美食散文集，成为以文学精神体现美食文化的佼佼者。每推出一本新著，都会在读者和粉丝中间引起共鸣，诱发从舌尖到心间的激动。

在具体写作中，他主张 " 以文学的精神讲述美食 "，先描述寻访、品鉴美食的动因和机缘，再引出与厨师的深入交流，然后通过美食切入人的故事。这里的人，是古人也是今人，总之是要引发读者的回味和怀想。通过美食写出尘世人间的寻常人寻常事，有时也会赋予某种出其不意的戏剧性，从而呈现以 " 人学 " 视野的文学意味。

于是，他笔下的寻常美食有种浓浓的乡愁味，第一次的鳜鱼味觉，心心念念的油煎豇豆糕，是属于他自己的乡愁食物。街头巷尾阿婆手作的油墩子、烘山芋、葱油饼、年糕团……让离家远行的游子重尝小时候的家乡味道。他这样归纳：乡愁是一张煎饼，一碗烩面，一锅杂鱼汤，我在慌乱中打碎了一把调羹，妈妈在微笑。这哪是写美食，而是重现了一个温柔人心的场景。

在长三角一体化的背景下，沈嘉禄当然也着意地方风味的呈现形态，那么翡翠塘鳢豆瓣肉、金枕榴莲砂锅鸡、三虾狮子头、臭鱼烂虾饭等也成了他的关注对象，同时把笔触延伸到厨房里的研发者，为了新菜式，他们宁愿 " 衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴 "。比如吴江宾馆徐鹤峰大师一年四季不间断开发新菜式，再比如江湖传奇中的捕味者孙兆国，一年研发新菜超一千道。正是这些美食界开拓创新者，以孜孜不倦、执着寻求的工匠精神为食客提供不断出新的美馔佳肴，为海派美食文化作出了具体的诠释。

孔老夫子早就说过，食不厌精，脍不厌细。名人名流喜好美食也是其日常生活的一个侧影。当然，沈嘉禄不是简单地写名人名流吃喝，而是善于 " 选材用料 "，勾画名人名流形象。比如写鲁迅在上海期间，到过的大大小小酒楼食肆八十余家，或朋友请他，或他请朋友，半为工作，半为交际，反映出鲁迅性格的另一面。写汪曾祺，借他人之口，说汪曾祺一大爱好逛菜市场，他借机感受时序变化，更在体察世间百态，投射到作品中就弥漫成人间烟火。

沈嘉禄在这本书里粗线条地分割出乡愁、传统、历史、轶闻等版块，借助民间传说和史料钩沉相结合的方式徐徐道来，互为穿插和比照，或幽默或调侃，渗透出他的人文情怀。说到萝卜干，引用了《菜根潭》里话：安贫者能成事，嚼得菜根，百事可做。笔锋一转，讲述了粤东农妇晒制溏心萝卜干的艰辛。西湖醋鱼本是脍炙人口的杭州名菜，现在却屡遭诟病。何也，行业内卷低价竞争，居然用死鱼替代活鱼，导致非遗传承的尴尬。

沈嘉禄通过多个途径，引导读者进入美食文化风味风俗风物风情的文化景观，让美食爱好者读之有亲临刀俎鼎簋的现场感。美食从业者可以一窥全豹，文学爱好者则通过 " 过屠门而大嚼 " 感受到人文情怀和文学意蕴。（作者系文学评论家）