家人们有这种感觉吗？现在的时装周越来越没存在感了。以前是张灯结彩锣鼓喧天的，而现在，无人在意。设计没新意，明星也越来越保守 ……

比如刚过去的 2025 秋冬高定时装周，谁关注了？要不是这个红发女妖精，我都忘了这一茬儿了。

现在的易梦玲，每次看到，都让我眼前一亮。以前的时装周有范冰冰，而现在，她就是最有话题、造型最大胆的那个。

在我看来，她不仅敢穿，审美也一直在线。且让宇博来带大家看看她这次高定时装周的造型。

第一套，Schiaparelli 黑白拼接裙，虽然垂坠的裙摆很优雅古典，但体量小，在一群穿金戴银的宾客中很难杀出重围。

易梦玲显然也明白这个道理，所以她染了一头绚丽得让人移不开眼睛的红发。当然，更可能的是，她头发太抢眼了，所以裙子选了条简单的。

她在酒店的这套背心牛仔裤造型，我觉得更适合红发。这一招很高明，一抹具有挑衅意味的亮色，一下子就为整身造型增加了锋利、前卫的调味。

网红时期的她身上最突出的特点是明媚、讨喜，像身边亲切的邻家妹妹。

但红发增加的却是距离感，强调的是一种高于日常生活的美感。

现在这个面对镜头熟练地微笑、定点的易梦玲，已经不是你能在大马路上见到的小美女了，她的星味儿已经初具雏形。

Tony Ward 秀上的复古卷发造型，像真人版小美人鱼，婀娜、魅惑、有女人味，愣是让 G 社生图看起来都像站姐精修。

Messika 晚宴这个造型更是美得我跺脚，妩媚的脸和利落的衬衫阔腿裤本就有一重有趣的对比，神秘黑寡妇式的网纱帽更是让整体造型有了一种值得探究的故事感。

项链：Messika beyond the light 系列

发型、妆容和服装互为映衬，是很完整的一个造型。

裤子：Jean Paul Gaultier

项链：Messika Cascade 高级珠宝系列

自从易梦玲决心进军演艺圈以来，围绕她的争议就一直没有散去过。总有人说她普，说她没才华，说她网红出身不配进内娱。

但仅从妆造这一块儿来说，我可以很肯定地说：她已经碾压了内娱绝大多数一线女星的造型水平。

当其他女明星还在那里穿五颜六色的浴球时，易梦玲已经可以很熟练地用造型讲述概念了。

Isabel Marant Spring 2025

同时在我看来，她也是硬件、审美、情商都顶级的选手。关于她的时尚、演技、争议，我以后可以专门开个坑好好讲讲。今天咱们还是继续讲时装周～

除了易梦玲，这次高定时装周上值得说说的明星还有 Angelababy。

很久没见到她了，感觉她也脱离了以前那种大蓬蓬婚纱的单一审美，变得有趣了，比如这个浑身长满鳞片的造型，

Iris Van Herpen Spring 2018 Couture

来自 Iris Van Herpen 2018 春夏高级定制系列。裸色薄纱打底，营造出如 " 第二层肌肤 " 般的轻盈感。而薄纱上活物般灵动的立体叶片状结构，是那个系列最具辨识度的设计语言。

这种美妙的仿生结构让 Angelababy 看上去像是人类继续进化数千万年之后新诞生的两栖物种（褒义

说起来 Angelababy 和 Iris Van Herpen 真的挺有缘分的，之前很出圈的那套 " 烈焰女战士 " 装，也是来自这个品牌。

Iris Van Herpen Spring 2023 Couture

她这种五官完美到有人机感的美女确实很适合演绎有未来感的作品。

Angelababy 还去看了中国鬼才设计师 Robert Wun 的秀。很多人都知道 Robert Wun 出名的恐怖美学，比如 " 天呐，下雨了赶紧撑伞 " 套装、" 那个贱人把红酒撒了我一身 " 礼服，

Robert Wun Spring 2023 Couture

Robert Wun Spring 2023 Couture

还有 " 我杀了我亲夫 " 长裙，都是他最具代表性的作品。

Robert Wun Spring 2024 Couture

但其实那些没有恐怖元素的礼服裙，他做得同样很出色。像 Angelababy 身上这件 Robert Wun 2025 秋冬高级定制十周年系列礼服，

用束身衣设计搭配夸张鱼尾裙摆，轮廓极度雕塑化，胸线优雅而锋利，而下摆处的皮质伞状结构如同利刃般外张。

Robert Wun Fall 2025 Couture

穿上这身的 Angelababy 仿佛是好莱坞黄金时代的银幕女神和未来纪元女战士的合体，带有一种神秘的魅惑力。

看了 Angelababy 的造型，我就顺便看了看 Robert Wun 的最新系列和高定时装周上的几个秀，发现天才还是存在的，时装并没有死。

虽然高定的价格远远不是普通人能负担得起的，但正是因为有它的存在，美的边界才一次一次地被拓宽了。

-gogoboi-

詹周氏的礼服

看 Robert Wun 的秀，就像是误闯了一个凄美的梦魇，寒意爬满背脊，却又忍不住越陷越深。

开场 Look 便是一记惊雷：纯白缎面礼服让模特如同一具被厚棉被包裹住的美艳尸体，表面则被鲜红的 " 血手印 " 胡乱抹过——像是杀夫的詹周氏匆忙间留下的罪证。

这些血手印都是用红色串珠一颗一颗绣上去的，就连模特的嘴角也沾着红色的珠子。用极致的优雅演绎极致的暴力，这就是 Robert Wun 的美学。

这两件自带 " 假肢 " 的礼服，也让我惊叹。银灰色蕾丝裙上，立体褶裥像风暴凝固在裙摆中，蕾丝织物图案又带着古典的柔情。

模特佩戴着一双苍白的塑料手臂，一手覆住胃部、一手微屈，姿态优雅却极不自然，仿佛身体已经部分被他者接管。

这个全黑造型则更加直接：黑长裙搭配黑帽，优雅的礼服上长出触手，假手臂与真手臂比互相缠绕，让人分不清孰真孰假，像是有执念在背后悄悄操控。

而最让人屏息的，是那套暗紫礼服：模特被闪光薄纱覆盖，亮片密布如银河倾泻，两只假手臂轻轻撑起头纱，眼前的画面近乎拥有一种神性。

压轴的奶油色婚纱则将整个系列的情绪推向深处：雕塑感裙撑、极简头纱，但头顶却盘绕着一只婴儿人偶，姿态仿佛随时准备扼住新娘的咽喉。

这一幕不止怪诞，更带着深沉的哲思。这个头顶的恶婴象征着什么？母职的代价？他者的期待？Robert Wun 没有给出一个确切的答案。

在他的设计里，那些被压抑的情绪、难以言说的愿望、甚至是非理性的恐惧都可以通过布料和剪裁释放出来。一场秀就是一场盛大华美的精神分析。

-gogoboi-

高定可不等于公主裙

许多人提起高定，第一时间联想到的就是那些内娱女明星们走红毯的时候最喜欢穿的那种礼服：

Valentino Spring 2025 Couture

裙摆长长的，配色仙仙的，钉珠刺绣极尽奢华之能事。但如果认为高定只等同于公主裙，那就太狭隘了。

Jean Paul Gaultier Spring 2024 Couture

Elie Saab Fall 2023 Couture

Iris Van Herpen 就是一众强调华美的高定品牌中独树一帜的那一个。

她的 2025 秋冬高定系列名为《Sympoiesis》，灵感来自生物系统间的共生关系。她的模特不再像人类，而像是刚刚从海底升起的新物种；

每一件衣服都像是珊瑚、藻类、或鲸鱼骨骼碎片拼接而成的，写实又梦幻，像是科幻小说的一个章回。

最令人震撼的 Look，是一套由活体发光藻类驱动的裙装——这件衣服在模特缓慢行走时，会根据身体的热能激活裙摆微光，像一条深海鱼游到了 T 台上，散发如梦似幻的幽幽蓝光。

有 Iris Van Herpen 这样用科研精神做高定的设计师，是时装界的幸事。

同样剑走偏锋的还有 Schiaparelli。

到了现在这个阶段 Daniel   Roseberry 对 Schiaparelli 本人设计的致敬已经相当自如了。从 " 凡尔赛阿波罗 " 披风的摩登演绎，

到睁着千万双眼睛的刺绣裙，

再到马鞍形状的雕塑感胸衣，Daniel   Roseberry 已经完全把品牌标志性的超现实幽默感内化了。

但最震撼的，还是那件 " 跳动的心脏裙 "：红色缎面长裙背后缝着一副假的乳房与肩背轮廓，模特颈后垂挂着一颗红色水晶打造的机械心脏，在她行走时轻轻搏动，仿佛一具新的身体正悄悄苏醒。

这件礼服意在致敬超现实主义艺术家 Salvador Dalí 创作的一枚机械胸针 " 皇家心脏 "，从立意、工艺到呈现，都代表当今高定的最高水准，respect。

最后再来说说 Glenn Martens 为 Margiela Artisanal 系列操刀的首场高定秀。

熟悉 Margiela 作品的人，能一眼看出这场秀的致敬意味，遮去面容的面具强调的是 Margiela 标志性的 " 匿名性 "，

大量的解构拼贴也是 Margiela 的惯用手法，甚至连办秀的地点都特意选在了 Margiela 本人办过秀的 Le   Centquatre。

Glenn Martens 一直以来都是 Margiela 本人的狂热追随者，他从来不避讳提及 Margiela 对他设计理念的影响，如今成为 Maison Margiela 的创意总监无疑是美梦成真。

Glenn Martens 设想中的 Margiela 高定是将粗粝与华美并置，让克制和张扬共存。

秀上的很多 Look 走的都是 " 高定版废物利用 " 路线：很多的布料来自巴黎跳蚤市场，几块旧窗帘、廉价布头，在他手里重生为缎光礼服和羽毛裙摆。

像 Stockman 雕塑体态致敬的束腰礼服和那些带着机油味道的狂乱印花在同一个系列里和谐共处，一半是贵族，一半是疯子。

一个尖锐、反叛却依然动人的 Margiela 新篇章正式开启了。

说了这么多，大家最喜欢哪一个高定品牌呢？如果宇博出钱给你买一套，你想要哪个呢？欢迎评论区留言～（只是如果，别想太多）